把中国文化亮在衣服上

“禅·佛”系列

“游龙戏凤”系列

“孔雀”系列

“青铜”系列

把玉穿在身上

“品茗玉语”系列

轻纱京韵

刺绣衣裙

“品茗玉语”，一个听名字就可以感受到浓郁中国风的服装秀，今年世界博物馆日当天，在法国尼斯亚洲艺术博物馆开展。在设计师许茗的眼中，这是一件值得自豪的事情，不仅仅是对自己而言。旅法多年，在巴黎摸爬滚打并以中国设计师的名号享誉时尚之都，许茗知道被法国公立博物馆主动邀请有多难。

“被邀请是认可的标志”

在需要经过议会审核选择的亚裔设计师人员名单中，有日本的高田贤三（Kenzo）、三宅一生，以及印度、韩国、土耳其的设计师，都是响当当的名字。最后的“PK”在许茗和三宅一生中进行。许茗立体化、雕塑感、充满东方风韵的设计，被议会认为较之三宅最知名的“压皱”工艺更具视觉冲击力，因此胜出。

提起中国设计师许茗，有种“墙内开花墙外香”的味道。在国内，她常常低调，总是在幕后，她是2008年残奥会闭幕式的服装总设计师，也是多届央视春晚的服装总设计师。

“设计师要有自己的设计语言，有自己的‘为什么’，同时还要让人读懂‘为什么’，能够产生共鸣。在共鸣的基础上，呈现在博物馆里公示，让大多数人共赏。不是自己简单地办一场秀，被邀请说明他们读懂了，这是最不容易的。”许茗说。

“把中国文化用我的语言来表达”

1998年，许茗在参加服装设计大赛时，被评委之一——巴黎ESMOD高等时装设计学校校长相中，推荐进入该学校并直接就读三年级。ESMOD创办于1841年，在整个行业中声名显赫，被称为“时装界的哈佛大学”。一年后，许茗在最难毕业的设计学府顺利毕业。

2003年，法国人开始认识许茗和她的中国设计。时值中法文化年，巴黎老佛爷百货公司展览部经理在苦苦寻觅可以代表中国文化的设计，在巴黎最瞩目地段的橱窗展出。偶然间，他看到许茗的“青铜”系列作品，并当即邀请她来做展。之后，许茗的“游龙戏凤”系列被邀请参加巴黎时装周闭幕式，她还受邀参加联合国儿童基金会组织的名师设计布娃娃展……

许茗的很多设计都如同一个个立体活动的雕塑。“青铜”系列上，融合了许多对立统一：青铜是远古的，但也是延绵到现代的；青铜常常用于武器，代表战争，穿在女性身上则呈现出柔美与祥和；青铜的外形很硬，像男人，而花纹很柔和，像女人，是一种阴阳和谐。

材质上，她喜欢软硬结合。比如“青铜”的硬泡沫雕塑，与下面的轻纱相结合，并印有流动感线条的篆刻文字；为云南昆明园博会设计的“孔雀”系列则把手工打造的苗银镶嵌在纤薄的真丝之上；“品茗玉语”系列中，上面是立体的龙、凤，而下面的裙子则是曼妙的轻纱。没有直线，只有曲线、旋和流动，女设计师的婉转心思充溢在每一件设计中。

法国人说许茗的设计像诗歌，像戏剧，是用服饰演绎的一幕幕中国故事。中国文化渗透在她的设计中，不是所谓“中国元素”的拼接，比如一个刺绣、印花、盘扣、立领的嫁接、镶嵌、堆积，而是灵魂的感悟，讲述中国的历史和现代。

“中国设计是国际的一部分”

在巴黎ESMOD一年的学习，给予许茗最重要的是自信的培养和设计思维的改变。她形象地说：“比如国内上学的时候，老师会告诉我们，一杯咖啡加上奶就是拿铁，加上泡沫就是卡布奇诺，再加点粉是为了装饰。一杯咖啡是这么做出来的。而ESMOD教会我们，换个方式其实也可以。”

设计师要做自己喜欢的东西，做自己熟悉的领域。她告诫中国的设计师，不要盲目学习欧洲。她认为，所谓世界“接轨”，许多人误认为今年欧洲发布和流行了什么，我们要抓紧跟上，但法国之所以接受她，正是因为她在跟他们讲中国故事，因为这才是自己最熟悉的故事，不是剽窃来的。她很不喜欢“接轨”这个词，觉得“你再怎样去跟人家‘接轨’，也永远只是接在人家后面，而不是领衔”。

许茗说，自己经常被问及“中国设计师如何走向世界”这样的问题，而这是最令人不解和困惑的。她回答说：“我们总在问什么是‘国际’，中国不是国际吗？为什么要不自信呢，不要总觉得中国与国际有区别，中国是国际的一部分。”（于园媛/撰文 许 茗/供图）